Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien: Band 1 (N.F.)

Bibliographic data

Series

Persistent identifier:: 990001151390203331

Title:: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien

Place Of Publication:: Wien; Kunsthistorisches Museum Wien

Publisher:: Kunsthistorisches Museum Wien

Document type:: Series

Collection:: House Publications; KHM-Yearbook

Copyright:: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0); Kunsthistorisches Museum Wien

Language:: Deutsch

ISSN:: 0075-2312

Periodical volume

Persistent identifier:: 0059622

Title:: Band 1 (N.F.)

Shelfmark:: 10.230

Volume count:: I=37

Publisher:: Schroll & Co.

Document type:: Periodical volume

Collection:: House Publications

Publication year:: 1926

Copyright:: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0); Kunsthistorisches Museum Wien

Language:: German

Chapter

Title:: DIE WELTLICHE SCHATZKAMMER IN WIEN. (NEUE FUNDE UND FORSCHUNGEN.)

Author:: Weixlgärtner, Arpad

Die weltliche Schatzkammer in Wien. stilisierten Lilien«, und zwar oben zwischen den beiden inneren Lilien, zweimal jene einem unzialen € ähnliche Zierform, die auch auf unserem Drachenstoff vorkommt. Das Wiener Stück des Stoffes wird gleichfalls im Österreichischen Museum (Inv.-Nr. 742) verwahrt und mißt ca. 26:9-5 cm. Das Muster des Düsseldorfer Stoffes (Kumsch g) scheint mit unseren Futterstoffen kaum etwas Gemeinsames zu haben. Dagegen zeigt der Dresdener Stoff, wie schon erwähnt, eine ganz ähnliche von Kumsch für eine Traube gehaltene spitz ovale Zierform wie unser Drachenstoff. Im selben Jahr, 1903, in dem Kumsch seine Arbeit drucken ließ, erschien auch, ihm aber noch un bekannt, ein Aufsatz von Isabella Errera, der sich, angeregt durch L. A. Gandinis Veröffentlichung eines Stoffstückchens in Modena, ungefähr mit demselben Thema wie der Dresdener Forscher befaßt 351 . Von den von Isabella Errera zusammengestellten Stoffen kommen für uns folgende in Betracht: 1. Der Stoff in Modena. Auch seine Bildfläche ist durch Bandstreifen eingeteilt. Sie sind X-förmig, in der Mitte und an den Enden verknotet und mit den charakteristischen Schwarzweißstreifchen eingesäumt. Zwischen dem ersten und zweiten X zeigt sich das uns wohlbekannte Spitzoval, das ebenso eingefaßt ist, unten in zwei dünne Bandstreifen mit Hasenköpfchen an den Enden ausläuft und ein menschliches Brustbild einschließt. Zwischen dem zweiten und dem dritten X gibt es eine rhombische Zierform, gefüllt mit drei Spitzovalen und einem Rund, alle vier Gebilde mit den schwarzweiß gestreiften Bändchen eingesäumt. Den Raum füllen einzelne Vogelköpfchen, zwei symmetrisch aneinanderstoßende Kaninchenvorderteile und zwei durch einen einfachen Rankenbogen verbundene Kaninchenköpfchen. Die Ranke des oberen Saumes gleicht der unseres Vogelstoffes. 2. Der Stoff aus Tongres. Auch hier ist die Bildfläche durch Bandstreifen zerlegt, und zwar durch solche, die etwa als locker nebeneinander gestellte, geschweifte und offene V verstanden werden können. An den Schäften eines jeden solchen V sitzen, einander zugekehrt zwei Drachenköpfe mit Ohren und herausgestreckten Zungen. Innerhalb der Schäfte eines V finden sich je ein Vogel und ein katzenähnliches Tier, die die Leiber voneinander ab- und die Köpfe einander zuwenden. Zwischen je zwei V unten steht je ein Bäumchen mit wagrechten Ästen, und rechts und links von einem solchen gibt es entweder zwei Vögel oder zwei Katzen oder einen Vogel und eine Katze. Der lilienähnliche Abschluß oben, die mehrfache Einschnürung des Stammes in der Mitte und die Spaltung an seinem unteren Ende kennzeichnen die Bäumchen hier als charaktervollere Vorgänger der schon ganz formlosen mit den wagrechten Ästen auf unserem Drachen- und Vogelstoff. Dieser Stoff ist schlecht erhalten und übel ergänzt. 3. Der Stoff aus Darmstadt. Auch hier ist die Bildfläche durch Bandstreifen eingeteilt. Sie haben hier ungefähr die Gestalt einer gestielten Lyra, deren beide Äste oben Zusammentreffen, um dann weit auseinanderzustreben. An ihren Enden sitzen Schlangenköpfe. Unten ragen über den vom Drachenstoff her bekannten Dreiecken Bäumchen mit wagrechten Ästen empor, das erste und das dritte sehen wie Patriarchenkreuze aus. Rechts und links von diesen Bäumchen sind Vögelchen o angebracht. In den Bäuchen der Leiern stehen Figürchen, die noch viel roher als die auf unseren Stoffen sind. Alle diese drei Stoffe scheinen, so eng sie auch nicht bloß durch ihre Technik, sondern auch, wie selbst die obige knappe Beschreibung dargetan haben wird, durch ihre Motive mit den goldenen Futterstoffen des Kaisermantels verknüpft sind, beträchtlich einfacher und unbeholfener zu sein als diese. Der Brüsseler Stoff (Figur 5 bei Errera) ist gleich Kumsch e, und der Pariser (Figur 6) und der Berliner (Figur 8) sind Stücke desselben Gewebes und beide gleich Kumsch d. Der Auctrix Ergebnis, daß der Modeneser Stoff eine byzantinisch beeinflußte arabische Arbeit des IO. bis II. Jahrhunderts sei, wird dahin richtigzustellen sein, daß er um IIOO von Sarazenen in Palermo hergestellt wurde. Ihre Mutmaßung, daß die von Bock ver öffentlichte foederatura des Kaisermantels, der Sündenfall Stoff, trotz der Inschrift außen am Mantel vielleicht doch aus Ägypten stammen könne, darf wohl auf Grund des oben Beigebrachten als widerlegt angenommen werden. Zum Schlüsse sei nur noch ein Stoff erwähnt, den Bock als in seiner Sammlung befindlich in seiner »Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters« bespricht und abbildet 352 . Dieser Stoff gehört zwar insoferne nicht hieher, als sein Muster gestickt, in Gold und Silber gestickt ist. Andererseits aber ist es wieder mit unserem Drachenstoff verwandt, weil es der Hauptsache nach aus zwei verschlungenen Drachen besteht. 351 L. A. Gamlini, Di un antico tessuto trovato nel Monastero di S. Pietro in Modena, in der Rassegna d’Arte. Il.Jahrg. (Mailand 1902), S. 85 f. Isabella Errera, La stoffa di Modena. In derselben Zeitschrift, III. Jahrg. (1903), S. 59 ff. Beide Arbeiten zitiert bei Rudolf Berliner, Die Reste eines Kleidungsstückes Kaiser Heinrichs II. [Aus der mittelalterlichen Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums, im Münchner Jahrbuch, XII (1921), Anmerkung 38 auf S. 59.] 352 Franz Bock, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters. I. Bd. (Bonn 1859), S. 175 ff. und Taf. V. 77

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